Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Блоги Субару. Subaru FAQ.

запчасти для перехода с правого руля на левый руль SUBARU LEGACY (BE-BH)

запчасти для перехода с правого руля на левый руль SUBARU LEGACY (BE-BH):
1-торпеда в сборе с подушкой безопасности,
2-рычаг переключения,
3-печка полный комплект,
4-сиденье водителя,
5-обшивка левой передней двери,
6-педаль газа вместе с креплением,
7-проводка торпеды и подкапотная,
8-трапеция дворников вместе с креплением,
9-тормозные трубки,
10-рулевая рейка комплект с трубками,
11-накладка трапеции дворников,
12-усилитель торпеды.
13-круиз контроль комплект. ЦЕНА ЗА ВСЕ 45 000 ₽
находится в городе Ноябрьск,отправлю транспортной компанией.

Ремонт SUBARU в Саратове

Сервис по ремонту автомобилей SUBARU в Саратове
Сайт: http://subaru64.ru
Тел.: +7(8452)766-099
Адрес: Саратов, ул. Вольский тракт, стр.4е

Запчасти на Субару. Поиск лучших предложений по запчастям.

Сделал анализ по ценам на запчасти для ТО Субару . Для анализа подобрал наиболее раскрученные магазины по продаже запчастей , а также один онлайн каталог в котором собраны магазины. По результату оказалось, что можно найти очень выгодные предложения по запчастям в онлайн каталоге ZZap.ru . Конечно нужно еще связываться с продавцами непосредственно, но все таки экономия очевидная.

Цены на запчасти для ТО в Москве.
ZZap.ru- 8115 рублей
Емех.ru - 10064 рублей
Autodoc.ru - 10683 рублей
Exist.ru - 10832 рублей
Autopiter.ru - 11451 рублей

Скриншоты корзин:









Ремонт шариковой турбины ( может кому пригодиться )

Доброе время суток начну свой рассказ с таво что умерла моя TD04L.Такую же ставить не хотел ибо хотелось повеселее.Думая над этим вопросом ответ пришел сам VF28,хорошая турбинка ну и купил её.Прошился поставил мех буст давила 1.2 тачка просто летела но два месяца длился полет турбина с утренего запуска начала издавать подозрительный гул.Вобщем снял разобрал на подшипнике отвалился кусочек пластикого сепаратора вот и приехали,начал искать сам знаю что шарик не делается а меняется картриджем,но картриджа не нашел да и цены на ремонт у турбинистов просто потолок на эти деньги можно купить что-то поинтереснее.Внутрености турбины все в идеале начал искать подшипник но это никчему не превело их просто нет да и маркировки на нем нет как искать уткнулся в тупик.Много думал и решил зделать все сам так сказать добить ее))).Еду к токарю только к (токарю)а не к тем торарям что сервисах сидят проехав по ним я понял это люди каторых даже называть токарем стыдно один не может другой цену лупит такую что на эти деньги я могу посидеть и попить пивка в барчике)),а решил я зделать собственно сепаратор подшипники то живые да и турба норм так вот поехал я к нормальному дядьки токарю.В общении поняли друг друга с пол слова сам имею диплом токаря 5разряда,и понеслось.Делаем кольца 12внутрений 14наружа 5толшина.
еще нам понадобиться вот это чтобы снять фаска после отреза детали.Еще вот эти инструменты хорошо что они у меня были
.Еще можно шуруповерт но есть лучще бор мощинка она тоже была.Сверлить сверлами d 3мм не решил купил сверло центровочное оно в d 2.90 и зделанно как фреза с тонким сверлом самое то .Вобщем убераем на камне фаску с кольца зажемаем в тесочки размечаем и сверлим как разметить окжежность гугл в помощь.Вот что получилось

Как просверлил сфототь забыл но уже готовое есть
После сверления убераем в каждом отверстии фаски и с нутри тоже акуратно. Закладывам щарики и во аля готово.Также и со вторым.Все смазываем и собераем .Да кстате вот подшипник каторый можно поставить в турбину ( Прецизионные подшипники. Радиально-упорные шарикоподшипники
Динамическая грузоподъемность С- 1,74 кН; Статическая грузоподъемность С0- 0,63 кН; Граничная нагрузка по усталости Pu - 0,027 кН;
Скорость вращения (пластичная смазка) - 145000 об./мин.; Скорость вращения (масловоздушное смазывание) - 220000 об./мин.;
Масса- 0,006кг ;
Производство SKF" 719/8 CE/HCP4A) так на заметку мож пригодиться кому.Вобщем тэстю уже 2000 тыс км езжу как всегда и боком тоже на сколько хватит незнаю но пока без проиществий.Есть еще у корешка вф28 валяется проэкт втулки уже есть на тест будет переделываться каналы картриджа и доробатываться сами втулки вот заготовка .Как зделаю опишу все,размеры втулки 18.2/-10.15/-8.12масл зазор осевая шайба 16.2/-4/-10.5.Если есть руки все получиться.Всем спасибо может кому в помощь на заметку :smug:

Меняем прокладку масляного поддона

Делал на яме, поэтому процедура слегка геморная, но выполнимая.
Потребуется:
- терпение;
- герметик для формирования прокладки: Permatex, Dirko, Reinz. Я пользовался Dirko, тюбик 70 граммов. Permatex на момент ремонта был недоступен, Reinz – слишком дорогой и предложили в большой расфасовке. Мне столько не нужно было.
Герметик

- набор головок с карданчиком и гибким приводом;
- 2 домкрата;
- деревянные бруски-подпорки подходящей длины;
- карбклинер;
- прокладки масляного патрубка, вентиляции картера и масляного щупа: 11122-АА340, 80691-7080, 80691-0170.
- ацетон, растворитель для обезжиривания;
- пару кусков веревки;
- масло + фильтр.

1. Снимаем воздухан со входа дросселя. Требуется, чтобы был нормальный доступ к реактивной тяге, которая крепит двигатель к кузову.
Снятый воздухан даст удобный доступ к реактивной тяге

2. Откручиваем болт, которым реактивная тяга крепится к двигателю.
3. Разъединяем фишку лямбды. У меня одна лямбда, соответственно, разъем один. Освобождаем провод лямбды от такого мягкого проволочного крепления, которым он фиксируется к двиглу.
4. Откручиваем крепление трубки маслощупа.
5. Снизу откручиваем выхлопной коллектор и крепление глушителя к коробке. Глушак фиксируем веревками в нужном положении, чтобы он не мешал и не болтался на резиновых амортизаторах.
Открученный выхлоп контрим веревкой в нужном положении

6. Ослабляем крепление коробки – я почти полностью открутил 4 болта.
7. Откручиваем поддомкратник и ослабляем масяную пробку. Просто ослабляем.
Пока не откручены подушки двигателя – приподнимаем на домкратах переднюю часть авто, чтобы передние колеса оторвались сантиметров на 3-5. Подставляем подпорки под движок в районе гаек подушек. Похоже, там только в одно положение их и можно поставить. Можно, конечно и в головы упереть в районе выхлопных отверстий, но как-то стремно.
Вид на масллотражательную железяку и подпорки

8. Откручиваем гайки подушек, на которые двиг опирается.
9. Начинаем потихоньку опускать домкраты поочередно с каждой из сторон. Я опускал, пока между передней балкой и задней частью поддона не стала относительно свободно пролазить моя рука, чтобы пальцАми можно было контролировать болты поддона.
Опускать можно и больше – потом просто при сборке нужно будет поднаправить болты подушек, чтобы они попали обратно в крепежные отверстия.
10. Сливаем масло. Откручиваем маслофильтр.
11. Откручиваем болты поддона. Два самых неудобных достаем через отверстия в передней балке. Я рукой насаживал головку с карданчиком на болтик, через отверстие просовывал привод удлинителя ключа и откручивал. Неудобно, сцуко, но возможно.
Это те самые волшебные дырки, через которые облегчается доступ к дальним болтикам

12. Аккуратно подцепливаем поддон и отрываем его от прокладки и движка. Действуйте аккуратно, т.к. внутри всасывающий масляный патрубок и он будет цепляться за перегородку в поддоне. Можно ослабить болты крепления патрубка и путем нехитрых манипуляций поддон снимется. Параллельно вынимаем трубку маслощупа. На нем два резиновых колечка оранжевого цвета. Их тоже можно поменять.
Смотрим на содержимое поддона, не находим в нем песка, стружки и прочих гадостей – радуемся, моем поддон, очищаем старую прокладку, обезжириваем хорошенько, кладем сушиться.
13. Снимаем всасывающий патрубок. Находим уплотнительное колечко, снимаем. Его будем менять. Все мОем от шняги бензом и карбклинером, продуваем, сушим.
14. Можно снять маслоотражательную пластину и все что под ней тоже помыть и почистить карбклинером. Вытираем все сухой тряпкой, посадочное место поддона тоже обезжириваем хорошенько, очищаем, сушим. Обращаем внимание на отверстие вентиляции картера – там будет такой сальничек черный. Его под замену.
15. Теперь все можно собирать.
16. Маслоотражательную пласину - назад.
17. Патрубок масловсасывающий с новым уплотнительным колечком наживляем на место, чтобы болтался слегка.
18. Намазываем герметиком чистый высушенный поддон, подсовываем его на место, вправляем всасывающий патрубок, зажимаем патрубок, стараясь не размазать как попало герметик. Это, мля, самое ответственное мероприятие, можно сказать.
19. Приставляем поддон на место, прижимаем. Он присосется на герметик и будет держаться, пока вы будете попадать болтами хотя бы в доступные отверстия. Пока гермет живой – можно поддон туда-сюда чуток сдвигать, центрируя отверстия и болты. Но без фанатизЬма!
21. Вправляем трубку маслощупа с новыми колечками.
21. Закручиваем два самых млядских дальних болта, ради которых и было затеяно все это мероприятие. Не сразу, кончно, но все получится… возможно, с матерщиной и перекурами.
22. Еще раз все протягиваем несильно от руки.
23. Фиксируем маслощуп на движке. Оставляем все на ночь сохнуть.
24. Приходим в гараж, прикручиваем все открученное, опускаем двигатель на подушки, все зажимаем, прикручиваем выхлоп, фиксируем коробку, реактивную тягу, воздухан (можно фильтр заодно подкинуть, если засрался уже).
25. Маслофильтр ставим, масло льем.
26. Заводим – лезем под машину, смотрим – радуемся.

P.S. Друзья, если мой материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд тыцнуть в нижеприведенные ссылки. Вам это ничего не будет стоить, а я получу маленькую копеечку за свои труды.
Всем удачи в делах праведных!
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!

Ремонтируем нить обогрева заднего стекла

Пару сезонов уже проездил с одной перегоревшей ниткой обогрева заднего стекла. Проблема не досаждала, да и замечал ее только когда стекло запотевало и требовалось его отогреть. Тогда и была видна необогретая часть как раз по центру.
В этом году летом дошел ход и до этого повреждения. Начитался, как обычно, интернета перед началом процесса и решил восстанавливать нить методом электролиза. Почему? Потому как повреждение было очень тонкое, ничем перед этим я его замазывать не пытался. Всякие «клеевые» методы, о которых узнал в интернете, показались ненадежными и трудоемкими. А тут еще товарищ по гаражу и по субароводству подогнал практически готовый комплект: электрод из обрезка медного прутка диаметром миллиметра 3-4 на длинном проводе и пакетик медного купороса из магазина садовода-огородника. Дело оставалось за малым.
Готовим раствор. Полстакана чистой воды из-под крана, пол чайной ложки электролита для аккумуляторов. Можно и без него обойтись, если под руками не окажется. Две чайных ложки медного купороса. Все это хорошенько размешать, пока кристаллики купороса не растворятся. Раствор станет яркого синего цвета.
Такой вот получается раствор

Нить в районе повреждения я без фанатизЬма почистил обычным ластиком и протер ацетоном. Вдоль поврежденного места нити нагрева наклеиваем скотч. Я сначала наклеил бумажную малярную ленту, а наверх скотч. Лента лучше отклеивается потом – не оставляет липких следов.
Место повреждения нити

Массу от аккумулятора отключаем. Аккум, в принципе, можно совсем с машины снять и использовать его в качестве источника питания для самой процедуры. Я не снимал, т.к. в качестве источника питания брал зарядное устройство.
Зарядное устройство в качестве источника питания

Слева и справа от заднего стекла есть контакты системы обогрева. Я попытался было их отцепить, но что-то они не поддавались и, чтобы не сломать, я от них отстал. Не нужно их отсоединять! Просто и на левый и на правый контакты прикручиваем провода и цепляем их к «-» (массе) источника питания.
Место крепления проводов к нити обогрева

К «+» цепляем на длинном проводе медный электрод-кисточку. Его обматываем какой-нибудь чистой тряпкой-тампоном, чтобы получилось что-то похожее на кисточку-квачик и фиксируем плотно ниткой, чтобы он в процессе работы с электрода не соскочил. Хорошенько намачиваем эту кисточку в растворе, чтобы ткань хорошенько пропиталась и достигла электрода.
Включаем питание и водим этим квачиком по поврежденному участку туда-сюда, периодически смачивая его в растворе. Наблюдаем за размером разрыва – он потихоньку уменьшается. Через 3-5 минут процедуры повреждение затянется слоем меди.
Место ремонта подготовлено

Отцепляем провода от источника. Отклеиваем ленту-скотч. Любуемся результатом. Раствор можно не выливать, а использовать его по тому же назначению на чужих машинах уже за деньги! ;-)
Будьте аккуратны с раствором, если добавляли в него электролит для аккумуляторов – там серная кислота! Дырки на одежде и химические ожоги вполне вероятны!

Таким образом восстановил две нитки обогрева. Этой зимой уже опробовал - работают отлично!

P.S. Друзья, если мой материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд тыцнуть в нижеприведенные ссылки. Вам это ничего не будет стоить, а я получу маленькую копеечку за свои труды.
Всем удачи в делах праведных!
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!

Si-Drive

Subaru Legacy B4 SpecB 6MT 2007 года. После длительного простоя полностью разредился аккумулятор, пришлось снять его на зарядку. При первой же поездке затупила система «Si-Drive», а именно: переключившись из режима «I» в режим «S#» бортовой компьютер выдал звуковой сигнал и два каких то сообщения на японском языке, после чего автоматически переключился в режим «S» и, помигивая индикатором этого режима, отказался переключаться в другие режимы (при этом позволяя в режиме «S#» разогнаться до любой скорости но лишь до момента торможения и сброса оборотов двигателя (в этот момент система уходит в аварийный режим). После остановки и перезапуска двигателя переключение между режимами возобновляется, но все опять повторяется по вышеизложенной схеме.
При этом зеленая иконка индикатора «ECO», которая в норме должна гореть только в режиме «I» и на скорости, не превышающей 110 км/ч, продолжает гореть постоянно независимо от режимов системы «Si-Drive».
Сканирование на ошибки ничего не выявило... Подскажите в чем причина?

борьба с масложором

Завязка.
Итак, в мае 2014 года пробег баклажана перевалил за 200 тык и исполнилось 5 лет нашей совместной жизни))) В общем, начали проступать проблемы масложора. С одной стороны уже возраст и пробег не маленькие, с другой – стаж уже приличный, и как это часто бывает, средние скорости перемещения по городу и, особенно, по трассе, существенно возросли, соответственно двигатель работает с полной нагрузкой. Масло лилось мною с момента приобретения (2009 г, пробег 145 тык) 5w40 Motul (x-clean, x-cess), замена в среднем каждые 7-8 тык. Предыдущий хозяин лил Castrol 5w40. Признаки масложора начали проявляться примерно год назад: после 5 тык от замены масла начал обнаруживаться недостаток масла – не более 100 грамм и до замены – еще 2-3 тыс км приходилось доливать по чуть-чуть, в общем не более 100 гр. на 1000 км. В этом году скорости перемещения совсем возросли и достигли максимальных для данного авто: если есть возможность топить по трассе 160, то оно и топится (основной пробег у меня – поездки по Новой Риге 360 км от Мск), соответственно увеличился и масложор тоже. Подливать приходилось уже по 100 гр. на 400-500 км. Естественно кроме масложора бензин вылетал в трубу просто с первой космической скоростью((((. В общем-то я собирался уже таки менять машину весной 15 года (ну как менять, брать вторую скорее – друга с которым столько пережили не продашь же) и поэтому не сильно морочился, все-таки возраст и т.д. Но тут мой друг, который всю сознательную жизнь тюнил мой и не только мой комп, переключился на тюниг машин. Как любой порядочный тюнер, он естественно начал со своей машины и вполне убедившись в эффективности использованных методов, переключился на окружающих)))) Его проблема состояла в адском масложоре практически новой Skoda Octavia 2 FL `1.8 TSI 2011 г. Почитав форумы, друг понял, что в целом, считается, что расход масла 0.5 л. на 1000 км для этих машин норма. Но успокоится он не мог)))). В результате, когда расход масла стал приближаться к 07.-0.8 л. на 1000 он так задрал дилера, что ему год назад поменяли поршневую при пробеге под 40 тык. Масложор несколько поутих, но не на столько, чтоб мой друг успокоился. Ну, то есть чувак заморочился по-хардкору, как говориться. Им были перепробованы куча масел с одинаковым-то в общем результатом – масложор никуда не девался. И вот на форуме шкодоебов он вычитал про очередное чудо-масло от отечественного производителя – чувак с форума лил себе в Октавию vRS. Ну и залил мой друг это дело себе.
Собственно вот его результат:
«Поменял поршневую год назад (октябрь 13 г.) при пробеге под 40000 км, наездил уже пол такого пробега за год (20000), из них на масле Тотек 15000 (5+10). За последние 10к на одном масле у меня не было необходимости подливать. Это уже результат, на любом другом масле я больше 7500 км просто боялся ездить из-за увеличения расхода к этому пробегу. На поршневую тоже не спишешь – после замены и обкатки в 2000 км, я залил Мобил 1 5W-30 504 допуск. К 3000 на мобиле долил 800 (!!!) мл. На разницу в вязкости с 5W-40 такое сложно списать. Следующие 5000 км на тотеке HR 5W-40 расхода масла не было, но менял задние просевшие пружины и уровень из-за них опустился при проверке на площадке примерно на пол рифленой зоны щупа, и я подлил 200 мл для самоуспокоения»
Короче вы поняли…, другу понравилось, то, что он получил. И начал он нести свет истины в массы, сеять доброе-разумное-вечное и т.д. Естественно я не мог остаться в стороне и упустить такой случай поэкспериментировать на своей ласточке. Дедушка старый – ему все равно, как говориться. Собственно вот так это все закрутилось.

Развитие действия. 04.10.2014
Хитрый план друга был таков: хреначим присадку в масло, потом промывка промывочным маслом и заливка какой-то тру-синтетики. Все естественно этот супер-пупер Тотек. План естественно не с потолка, а все по ТЕХНОЛОГИИ, мать ее))))). Друг подогнал мне невообразимую кучу каких-то баночек с присадками в топливо, АКПП и двиг., две баклашки масла по 5 л – собственно тотек 5w40 и промывка ихняя. В общем стало по-настоящему страшно… В голове крутились страшные истории как после залития присадок ложились двигатели и т.д. Красочные наклейки на баночках с присадками содержали не очень внятную информацию о «топливных нанотехнологиях»… Вспомнился не очень вменяемый чувак (извините), который на STI-клубе что-то такое продвигал к месту и не очень… В общем, первое ощущение было – мля… это ж полный гербалайф… «Просто так не бывает ничего» и все в таком духе. Но так хочется чуд… не, не чуда, а халявы))) В общем, «меня терзают смутные сомнения», как говориться… очень так терзают))))) делюсь ими с другом. А друг, сцука, только улыбается, знает как люблю я своего баклажана, искать после угона помогал и все-такое. Короче, всецело доверившись другу, благо он меня с компами и по жизни, что называется, еще не подводил, я решился – в конце концов, кто не рискует – тот не свапит двигло)))), дедушка старый и все такое… Так лучше уж сразу, от присадки, или при промывке, чтоб не мучился))))
Итак, встречаемся гдет в жопе мира на магистральной улице у сервиса, где друг сдал свою «октаху» в очередной тюнинг. Леха с деловым видом друг смотрит на щуп, нюхает крышку маслозаливной горловины – крышка черная, в отложениях (до меня кастролю лили, что не есть гуд по сложившемуся у меня впечатлению), но вроде Мотюль ситуацию если не исправил в последние почти 70 тык, то не ухудшил точно. Отъехали на ровную горизонтальную площадку, типа по технологии положено. Первой залили присадку в моторное масло, 10 минут на холостых постояли и поехали на заправку. Чтоб топливная присадка лучше размешалась, ее надо лить на заправке перед топливом. Логично канешн, но забываю все время. После первой заливки присадки надо было 1000 км просто проехать с этой смесью, следить за уровнем, доливать не только масло, но и присадку.
Чрез несколько дней полазив по родному нашему subaru-faq друг вычитал про обнуление ECU и перенастройку с его с хорошим бензом. Что и было сделано мной в очередной командировке в Тверскую область. Заправил 98ой + присадка УМТ и сбросил клемму на ночь. Ну заодно и проверил на максималку, присадки все ж обещали там какие-то приросты.185 км/ч на автомате (макс по паспорту 167), хотя такой же двиг на более тяжелой Легаси BJF 94 года сарай на ручке у коллеги до 200 разгоняется спокойно, ограничитель мать его((((( Никаких блокировок не снимал, естественно, на новую коробку денег жалко)))), просто под горку небольшую. Ну потом конечно, откатав бак 98го я вернулся к 95му, а то прогорит че-нить-где-нить…
Первые ощущения – ничего не поменялось, ну тянуть стало лучше вроде бы, резвее.. ну на 98м-то оно и понятно. Расход масла никуда не ушел. Только из выхлопной трубы почти вонять перестало. Может Леха чет не то делал, или оппозитники настолько суровы, что к ним эти присадки не применимы? Но негатива тоже нет, покатаем.

Замена масла – 24.10.2014
Итак, откатав положенную 1000 с присадкой на пробеге 210 тык мы с другом поехали менять масло. Решил особ не заморачиваться и поехал в родной уже сервис – к Анри.
Удивить механиков субаровского сервиса? Легко – попросите их промыть двигатель отечественным промывочным маслом. Точно узнаете как минимум 5 причин, почему этого ну ни как нельзя делать именно на нашем оппозите, и как именно он сейчас поломается. И пофиг, что промывка в дорогой жестяной банке, стоит 600 руб. Механик утверждал, что я первый клиент за 10 лет с промывкой и лично у него от промывки один двигатель стуканул через 5 минут.
Леха все улыбался, видно было, что слышать эти песни ему не впервой. Я тож не напрягался, т.к. знал что промывка - то же масло, просто «спесияльное» и ничего особенного она с двиглом сделать не может, а особенно с моим меганадежным 2-х литровым ежом. Но конечно червячок точил где-то внутри
Старый Мотюль после отжигов на трассе слился очень черным. Темнее, чем обычно. Леха сказал – ожидаемо – присадку как раз и лили «в надежде отмыть маслосъемные кольца и остальные внутренности». Как будто я знаю какие где там у него кольца))))
Вот он момент истины – промывка залита, включаем зажигания – и ничего, двигатель заработал, звук не изменился почти. Вот проходит минута за минутой, а клина нет. Вот уже промывка черной струей уже льется наружу, а механик несет новый фильтр.
Леха довольно комментирует, мол сказки это все про клин от ТОТЕКовской промывки, на ней один известный маслопрожарщик 6000 км накатал на бумере. Комментарий прохожего механика после процедуры: «да твой движок и без масла 10 минут проработает» ))) Есть у Анри такой весьма колоритный дядька, на кузовне или малярке работает вроде.. Кучу баек нам понарассказал из своей богатой водительской практики.
Льем масло - Тотек HR 5W-40. Механик рассказывает, что я через 2 дня приеду это масло сливать и нормальное заливать. Ну-ну, посмотрим. Присадки в масло решаем залить на улице, чтоб у механиков инфаркт не случился. Хватит с них российской промывки и российского масла. Хотя, думается, они и не такое видали. По-хорошему промыть бы еще пару раз двигло, но времени жалко на это в сервисе тратить. Присадки заливать немного гемор – надо 10 минут стоять на холостых, но зато о жизни можно потрендеть с другом – тюниг – хороший повод чаще видеться)))))
На данный момент откатал после замены – около 1000 км, основная часть конечно по Новой Риге – очередная поездка в Тверскую область была как нельзя кстати. Правда, справедливости ради должен сказать, что во время возвращения из предыдущей командировки, мой шеф запретил мне ездить быстрее 130, дескать, нас за примерно 200 км (поворот с трассы – 326 км от Мск, а за 50 км от Мск мы встали в почти 3х часовую пробку) почти никто не обогнал, значит, я – самый лихач на трассе. Короче говоря, в последнюю поездку я больше 150 не ехал (ограничение шефа +20 канешн))))), в среднем держал 130… ну запулил конечно пару-тройку раз, но с подачи других участников дорожного движения)))) Шефа-то со мной не было в этот раз)))).
Собственно на данный момент пока движок жив, уровень масла стоит на месте. Но это всего одна тысяча км. На свежем масле не удивительно, а тут как назло зима – особ не полетаешь… ну то есть, конечно, полетаешь, но чревато))) Но есть надежда, что это конец масложора…
Будем посмотреть, как гриться.
17.11.2014

Дворники FILMER

На замену подистершимся дворникам купил по случаю в Германии набор FILMER. Соблазнила цена (3,5 евро) и производитель из Германии. Но в наборе обе щетки по 53 см. А на моем Форе одна щетка короче. Полгода набор лежал в гараже - все не доходили руки укоротить одну щетку. Наконец-то все срослось и теперь FILMER метет на лобовом стекле. Качество на уровне! Мокрых разводов не оставляет!
набор в упаковке
Это общий вид упаковки

комплект с адаптерами 3-х видов
Комплект поставки: две щетки + 3 вида адаптеров для крепления

Доработанное место
На верхней щетке - доработанное место. Укорочено плечо. Получилось чуть короче (где-то на 1 см), чем хотелось. Но все равно метет зачОтно.

P.S. Друзья, если мой материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд тыцнуть в нижеприведенные ссылки. Вам это ничего не будет стоить, а я получу маленькую копеечку за свои труды.
Всем удачи в делах праведных!
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Запчасти

Могу предложить 5-ю дверь от Легаси 1991 в сборе в хорошем состоянии. о цене Ваше предложение.

Механическая коробка

Хочу самостоятельно заменить МКПП на Легси 1991, в своё время менял на волгах, жигулях и москвичах. А тут столько наворочено. хотелось бы совет или схемку, тем паче,что у меня обычная 5ти а поставить хочу с понижайкой. Может какие тонкости есть? Подскажите, хотя-бы вкратце.

Как я искал причину дерганий при разгоне

Предыстория такова.
Радовавший меня долгое время дружище Форь стал дергаться при резком разгоне. Как-то запинаться стал мой дружище, хотя заводился с полтыка, холостые держал нормально. При плавном ускорении ничего не было заметно. Можно было бы ездить и так, но… сами понимаете – для субару отсутствие возможности рвануть вперед как-то не соответсвует статусу марки.
Стал я изучать тему. Похожие симптомы у некоторых лечились профилактикой топливного тракта. Вот и я решил начать с топливного насоса. Чтобы до него добраться, вынимаем все из багажника, снимаем дальний длинный лючок, вынимаем две крепежных клипсы, поднимаем пенопласт. Открывается доступ к двум лючкам.
багажник со сложенными сиденьями

тут фиксатор

фиксатор в нише

сборка насоса под лючком
Справа продолговатый – это сборка насоса.

под левым лючком
Слева – круглый – это еще один всасывающий патрубок.
От греха подальше снимите массу с аккумулятора. Сначала я полез в насосную сборку. Там нужно все почистить. Почему-то под лючком будет много пыли и грязи. Затем отсоедините два топливных шланга – подающий и обратку. Топлива вытечет немножко, не переживайте. Отсоедините электрический разъем. Отверните все болтики и аккуратненько доставайте сборку из бака. Будет не совсем просто, т.к. на сборке находится датчик топлива с поплавком на длинной причудливо изогнутой тяге. Но у вас все получится.

насос в сборе
На сборке есть сеточка. На первый взгляд ничего примечательного – мелкоячеистая типа капроновая сеточка. Присмотревшись, можно увидеть застрявшие в ячейках металлические стружки и песок… Честно сказать, я даже подумал, что она совершенно чистая и ее нужно просто продуть…
После продувки я на всякий случай решил сбрызнуть ее карбклинером. И, о чудо, сеточка стала менять цвет от светло серенького к грязно-желтенькому – она очищалась!!! Никаких фильтров в сборке топливного насоса форестера 2000 г.в. с атмосферным двигателем больше не было. Поскольку насос работал исправно (что было проверено подключением к нему питания от блока 12 В), я его протер, собрал все взад и аккуратненько погрузил в топливо на место.
Под круглым левым лючком примерно такая же фиговина с сеточкой, только без насоса. С сеточкой проделываем те же фигуры, что и с предыдущей.
Для контроля отсоединил топливный фильтр под капотом (что возле бачка омывателя). Из него полился чистый бензин, без каких-то признаков сора или грязи. Да и прошел он после замены еще только половину ресурса.
Фильтр на место – ключ на старт. Машинка завелась как обычно. Пробная поездка показала, что у машинки появилась прыть, но на резкое ускорение она реагировала дерганием… Досада!
Следующий этап – прочистка дросселя. Интернет и люди в нем утверждали, что на дроссельной заслонке скапливается много всякого хлама, который закупоривает просвет в дросселе и препятствует правильной циркуляции воздуха для приготовления топливовоздушной смеси. Ладно. Чистим дроссель. Благо, карбклинер еще остался… Снимаем воздуховод, отсоединяем черный ящик воздушного фильтра от входа дросселя.

места отсоединения шлангов-разъемов

места отсоединения шлангов-разъемов

вид на дроссель со снятым черным ящиком
Там ничего сложного – два болта и хомут на горловине черного ящика. Открывается вид на дроссельную заслонку… Иопть! Там действительно полно всякого шлака! От дросселя отстыковываем два патрубка охлаждения, три разъема от датчиков и тросик привода дросселя. Будет проще, если вы открутите крепление тросика к двигателю, тогда от привода дросселя его будет отсоединить очень просто. Остается отвернуть четыре болта крепления самого блока дросселя. Получите пациента в ваше распоряжение. Постарайтесь не повредить прокладку, хотя это не так уж и страшно. Ниже поймете, почему.

дроссель снят

грязная заслонка

От души обрабатываем заслонку дросселя карбклинером, немножко ждем, чтобы он растворил всю шнягу… Сливаем черную жижу, снова сбрызгиваем грязные места и легонько оттираем тряпочкой. Я, чтобы не расходовать в больших количествах карбклинер, еще промыл все дырочки-переходики обычным бензином, затем снова сбрызнул карбклинером и продул все воздухом из компрессора. После этих процедур на просвет дроссельной камеры стал заметен небольшой зазор между заслонкой и корпусом дросселя, которого машинке, видимо, и не хватало.
Еще один важный, на мой взгляд, момент – очистка пружин привода дроссельной заслонки. У меня они были заросшие масло-пыльной шнягой. Взял кисточку, бензин и все хорошенько промыл. Потом тонкой деревянной щепочкой почистил – отваливались такие лохмотья, которые бензином уже не растворялись. Кое-какие особо стойкие загрязнения (особенно по периметру заслонки) еще прошелся ацетоном. Еще кое-что из грязи ушло. В результате – почти новый блестящий блок дросселя.

отчищеный блок

вид с дркгой стороны
Прокладка прикорела вокруг двух отверстий крепления. Я сначала попробовал аккуратно отмочить ее бензином и отделить острым ножом, но отделилась она не корректно – местами расслоилась и обратно я ее ставить не хотел. Встал вопрос: чем заменить? Запчастисты порылись в каталогах и сказали, что это только оргинальная запчасть, нужно заказывать. Придет через 9 дней. Стоит недорого, что-то около 4,5 уёф. Но ездить-то хочется. Нашел я в гараже кусок поронита толщиной около 1 мм. Отец всегда из него прокладки вырезал. Приложил оригинал, обвел. Маникюрными ножницами вырезал контур и большие плавные отверстия. Дырки под болты высек заточенной трубочкой подходящего диаметра. Получилось, по-моему, неплохо.

слева самопальная прокладка, справа - оригинал
Собрал блок обратно. Прокладочка стала как родненькая! Все подсоединил, завел. Обороты сразу скакнули куда-то непривычно вверх, потом стабилизировались около 1000 (это уже норма на холодную) и вдруг бац!.. загорелся CHECK ENGINE. Мля-я-я-я! Если честно, этого я боялся больше всего!
Подождал с минуту – ничего не меняется. Машинка работает устойчиво, CHECK продолжает так же устойчиво гореть. Заглушил. Завел снова – та же картина – скачок оборотов, лампа CHECK. Отдышался я, успокоился. Стал анализировать – что же могло случиться. Никакие датчики от блока дросселя я не отсоединял, регулировки не крутил. Значит, думаю, что-то попало в рабочую область датчиков через всякие отверстия и каналы дросселя – грязь, сор, может бензин или карбклинер остался где-то в каналах.
Скинул я клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Снова завел движок. С минуту CHECK не горел. Я уже почти обрадовался. Тут снова бац, загорелся проклятый красный огонек. Делать неча – запустил OBD (соединил два черных разъема под рулевой колонкой) считал ошибку 54. Смотрю в таблицу ошибок – нету там 54-й! Ну, ваще засада!!! Полез курить интернет. Информации вынул немного. Про 54-ю пишут, что это «ошибка дросселя». Ахереть, как много полезной информации!!! На нем же целых ТРИ датчика. Который виновен??? Пока сидел за компом – посмотрел на всякий случай, какие бывают цены на эти датчики… Слегка ауел. Не верите? Гляньте сами.
Вернулся обратно в гараж, нацепил клемму на аккум, стартанул. Смотрю обреченно на приборку, готовлюсь к расходам… А он, сцуко, не загорается! Моторчик урчит себе, уже прогрелся, холостые установлись нормальные, а CHECK, так и не загорелся. Я снова OBD включил – выдает код отсутствия ошибок!!! Святые угодники! Я целовал дроссель взасос! Казалось бы – занавес, финал!
А ни херочечка – только конец первой части! Естессна, я поехал проверить, как машинка на ходу после всех моих манипуляций. Сразу стало ощутимо – резвости у нее прибавилось, это нутром всегда чувствуется, вы меня поймете. Как-то легче ей стало дышать. Но!!! Тапку в пол – снова дергания. Чувствуется, что готова рвануть, но, мля, эти дергания не дают! При плавном наборе скорости не дергается.
Звякнул я знакомым ребятам в Минске, которые ремонтируют субы. Порекомендовали заменить свечи. У меня с момента покупки стояли японские NGK, где-то год назад я поставил такие же, только из Франции. Ну, мне уже ничего не оставалось – только экспериментировать. Новые решил не покупать – поставил старые японские. Результат – ноль.
Во всей этой котовасии осталось только грешить на форсунки, ведь и высоковольтные провода стояли новые BREMI. Заменял около года назад вместе со свечами. Правда, провода были неоригинал, но на тот момент выбора не было, т.к. заменял их из-за того, что один оригинальный порвался. На свече осталось крепление с кусочком провода, который оторвался где-то в мундштуке… И новые провода были какие-то не такие - колпачки на катушку пришлось насовывать с усилием, длины длинных проводов не хватало для нормального надевания на свечи, пришлось пустить их не по заводскому креплению, а в обход, кое-где обматывать изолентой, чтобы провод не прилегал к деталям двигателя… Короткие, вроде, стояли нормально, по заводскому креплению. К счастью, старые длинные провода я не выбросил. Думаю, поменяю – хуже не будет. Все равно свечи старые воткнул. Заменил длинные провода.
Выезжаю на тест-драйв. Йопть! Машина как заново родилась – резвая стала, как табун мустангов! Разгон без затыков! Газу даешь, а она еще просит и едет, едет….
Мораль сей басни такова (с)… В моем случае дергания машины при резком разгоне, скорее всего, были из-за плохой искры в одном из двух цилиндров. Потому как симптомы пропали после замены ДВУХ ВВ проводов. Я пока не вычислял, из-за какого именно. Просто езжу и радуюсь. Заказал на «Экзисте» порванный провод. Заменю его, а остальные поставлю старые родные. Свечи NGK из Франции, скорее всего, ни при чем. Тоже верну на место. Как все сделаю – отпишусь, чтобы уж точно знать, что к чему в этой истории.
Всем безаварийной езды!
Докладываю. Свечные провода вернул старые родные. Вместо порваного поставил новенький Packard. Свечи воткнул французский NGK - моторчик работает ровно, без дерганий. Вывод о причине описанной неисправности - плохие высоковольтные провода - подтверждается.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Масляный разлив

В этом году накатали мы с моим Фориком что-то много: ездили в Германию и Крым. Пробег за сезон сложился больше чем обычно, поэтому решил я пораньше заменить масло. Для замены, как и три предыдущих раза, прикупил масло ВР 10W40 полусинтетику и масляный фильтр JAKOPARTS J1317005. Масло меняю сам, поэтому процедура знакомая и прошла безо всяких неожиданностей. Неожиданности случились позже. Где-то через недели три - месяц езды прихожу в гараж и вижу под машиной масляные пятна!!! Сначала я здорово расстроился и стал грешить на повреждение заднего сальника коленвала. Даже договорился с мастерской на ремонт. Но накануне поездки решил все-таки посмотреть - откуда течь будет. Завел движок и под машину. А ручеек масла-то из-под масляного фильтра! Заглушил мотор, открутил фильтр. А в нем резиновое колечко-прокладка надорвана ВДОЛЬ приблизительно на треть! Хорошо, я предыдущий фильтр еще не выбросил. Поставил старую резинку на новый фильтр и вот, езжу пока без проблем. Масла пришлось, конечно, долить примерно 750 грамм.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Subaru WRX

Subaru представит на автосалоне в Лос-Анджелесе. который пройдет в ноябре этого года новое поколение седана Subaru WRX. По появившейся в некоторых СМИ информации, данный автомобиль будет оснащаться либо двухлитровым четырехцилиндровым турбодвигателем, либо модернизированным мотором 2.5.
Отметим, что новая версия Subaru WRX была замечена журналистами во время испытаний в районе Нюрбургринга (недалеко от знаменитой «Северной петли»). Новое поколение автомобиля отличается другими зеркалами, зауженной решеткой радиатора и более высокой линией крыши. Кроме того, наблюдатели отметили появившейся массивный задний спойлер.
Кроме этого в следующем году компания Subaru собирается представить обновленные версии Legacy и Outback.

P.S.
Фото Subaru WRX:

Про пыльники на рулевых тягах

Задумаете менять пыльники на рулевых тягах – имейте в виду, что вместо родных субаровских, на форестер хорошо подходят пыльники от Ситроена Ксантия.

Причем у меня дольше ходит резиновый. Они еще бывают пластиковые. Так вот, пластиковый сдох у меня через две недели езды.
Пластиковый пыльник сдох очень быстро
Резиновый еще ходит.

На левой стороне стоит от Форда Эскорта. Подбирать приходилось практически на ходу после того, как второй раз подряд у меня порвались родные пыльники. Их почему-то плющило вакуумом нипадеццки. Похоже, нарушилась циркуляция воздуха в рейке. Правда, нигде не надыбал информации, как он там циркулирует – похоже, внутри рейки…
Дважды ставил новые субаровские по 15 уёф за штуку – дважды они рвались. Фордовский и Ситроеновский пыльники в 3 раза дешевле. Замену делал сам. Времени занимает немного, технология простая.
Снимаем колесо, отконтриваем наконечник рулевой тяги. Аккуратно отконтриваем, чтобы она не провернулась в наконечнике!!! Помечаем положение рулевой тяги. Откручиваем гайку с пальца наконечника, освобождаем палец из ступицы. Аккуратно, считая обороты, свинчиваем наконечник с тяги. Запоминаем (фотографируем) в каком положении наконечник отделился от тяги. Тягу хорошенько очищаем от грязи. Снимаем хомуты с пыльника и стягиваем его с тяги. Проверяем состояние шарнира.
Шарнир должен быть чистым и смазанным
При необходимости чистим, протираем-промываем, еще раз вытираем насухо, накладываем свежую смазку в шарнир. Резьбу можно обернуть скотчем, чтобы не порвать новый пыльник. Чутка смазываем узкое отверстие маслицем или солидолом, аккуратно насаживаем пыльник на тягу. Скотч долой, натягиваем пыльник на рейку, устанавливаем узкую сторону пыльника на нужное место на тяге, фиксируем хомутами. Берем наконечник, вспоминаем, какое он занимал положение в момент разъединения с тягой и наворачиваем его обратно на нужное количество оборотов. Наконечник в свое место в ступице, контрим, зажимаем гайку, контрим шплинтом. В принципе, все.
Запускаем движок, крутим колесо в разные стороны – смотрим, как отрабатывает пыльник. Получаем моральное удовлетворение. Если все сделано аккуратно, ехать на развал не потребуется. Я после двух замен пыльников проехал около 5 тык – полет нормальный. Машина дорогу держит, признаков износа новой резины не обнаружено.
Безаварийной езды всем! :)

P.S. Глобально перебрал рейку и заменил ее на своем автосе. Читать ЗДЕСЬ!

P.P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Конъюнктивит на одну фару

В поездке по Европе, в Польше, где нужно передвигаться с включенным ближним светом, обнаружил, что в полнакала горит индикатор включения дальнего света. Включаю дальний или моргну дальним - индикатор загорается ярче. На стоянке посмотрел своему "Форесту" в глаза - левая фара горит в полнакала. Причем без разницы какой свет включен - ближний или дальний. Добравшись до места, купил новую лампу Н4 и воткнул на место "больной". Результат нулевой. Приехавши домой, стал разбираться.
Сначала нашел схему головного света без DRL. DRL - это такая система, которая автоматом включает ближний при пуске двигателя. В основном, на америкосах стоит. На моем европейце такой нету. Разобрался в релюшках и предохранителях. Выяснил, что сгорел предохранитель 15 А в цепи левой фары. При таком повреждении ток через лампу течет как раз через две спирали и индикатор дальнего. Предохранитель заменил. На всякий случай разобрал и проверил релюшку. Разобрать ее несложно - аккуратненько тонкой отверткой подцепить площадку с контактами и тихонько тянуть за контакты. Внутренности должны вынутся из коробочки. Релюха оказалась в девственно исправном состоянии. Предохранитель, скорее всего, накрылся при пусках двигателя с включенным ближним светом. Будьте внимательными при поездках в Европу! ;)


места предохранителя и реле левой фары

схема головных фар без DRL
Все оказалось не так просто... После прохождения техосмотра, где все прошло благополучно, снова левая фара засветилась в полнакала и сгорел тот же предохранитель. Похоже, засада где-то в другом месте - что-то где-то коротит. Пока разбираюсь.
Разборки привели к следующему. Сначала покурил интернет - некоторые при похожих проявлениях находили причину в подрулевом переключателе. Я тоже свой снимал - смотрел, изучал - никаких проявлений КЗ не нашел. Добраться к нему и снять несложно. Долго только снимать окружающие детали: пластиковые панели вокруг рулевой колонки, подрулевую панель, отделять кнопки от панели, чтобы ничего не мешало. Даже приборную панель пришлось вытащить. Но дело оказалось не в переключателе...
Дальше я решил обследовать коробку с предохранителями. Для этого, правда, пришлось слить омывайку и отстыковать бачок омывателя, чтобы обеспечить себе тактический простор. Аккумулятор, кстати, тоже лучше снять. Я его на подзарядку для профилактики поставил.

блок предохранителей снят
Вот эта черная коробочка. Она легко расстыковывается на составные части - достаточно лишь отвести пластиковые фиксаторы. И у меня даже ни один не сломался :-)

защелки

блок разделяется на части
Снизу к блоку предохранителей подходят разные разъемы. Я их отстыковал, осмотрел контакты и провода. Опять же, никаких признаков КЗ не было видно. Все контакты чистые-блестящие, как новые. Не бойтесь их вынимать. Их хоть и много, но все они разной формы, но на всякий случай, пометить какой откуда нелишним будет.
Теперь о главном. Оставалось только одно неизученное место - фишка клемм на самой фаре. Она такая пластиковая, с тремя контактами под галогенку и в резиновом "чепчике".

разъем фары в "чепчике"
"Чепчик" снимается, хоть и с трудом. Я не очень аккуратничал, т.к. задолбался уже от поисков, поэтому слегка надорвал его... Думаю, это горе не большое. Зато! Зато я был вознагражден - я наконец-таки отыскал место повреждения. Когда я снял "чепчик", открылась контактная сборка, в нее входит три провода. И что вы думаете? Два из них имели несанкционированный контакт!!!

"больное" место
Видите, как они нежно касаются друг друга? Контакт был мизерный и неплотный. Поэтому я, когда первый раз заменил предохранитель, не понял, что проблема-то не решилась. Я даже техосмотр прошел - все фары работали. А после техосмотра приехал в гараж, решил еще раз проверить свет и оба-на! Левая фарка снова в полнакала, а предохранителю каюк!
Извлекаем клемму из сборки. Там одновременно нужно отогнуть две пласиковые защелки, а потом развальцевать саму клемму, чтобы освободить провод. Можно, конечно этой херней не заниматься, а просто откусить поврежденный участок и припаять все взад, но я решил поэстетствовать... :lol:
Разобрав клемму, я одел на провод резиновый бандаж из ниппельной резинки и уложил его в отдельное гнездо, из которого тот выполз. Можно использовать термообсадную трубочку, но у меня такой под рукой не оказалось. Завальцевал обратно провод в клемму, усилив для надежности все пайкой, одел "чепчик", надорванное место замотал старой надежной изолентой и собрал фару.

восстанавливаем изоляцию
Похоже, конъюнктивит я победил. :P

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Седанчег

Загрузка плеера

В10

Расскажу немного о своём авто!У меня Легась 1.8 моновпрыск,ну и само собой передний привод,а об остальном описано выше.Как то прошлым летом в очередной многотысячной(км) поездки заметил что начал глохнуть двигатель, при том на ходу,и на кафешной стоянке заметил маслянные пятна!Осмотр показал что текло со всех передних сальников и весь низ движка также в масле,так как это было почти в глухой деревне,смог найти и купить только слитое масло с какого то грузовика.Благо до пункта назначения оставалось 20км.Но и добравшись до него ремонтироваться не стал, потому что до ближайшего магазина было 45км в одну сторону,и местные жители подсказали запчастей на мою иномарку там нет(только на наш автопром).Как я понял они вообще никогда не видели субару.В итоге я через день двинулся в обратный путь(в Москву),по трассе заметил что естли ехать 80-90км, то масло почти не выплёвует.Приехал домой и на следующий день поехал по сервисам,разобраться в чем причина.Выслушал разные версии,от замены маслянного насоса до всего ёжика 18!В итоге я ездил до морозов,и в одно прекрасное морозное утро (-20),моё авто пустило белый дым!Прикинув все за и против(по замене ежа 18)понял что денег хватит только на ремонт.Заказал ГБЦ у Анри,прокладки в экзисте,затащил Легаську на работу (поставил на яму)и в течении 6 часов,не снимая двигатель,заменил головы.ГБЦ были притёрты и подготовленны дома заранее.При установке на место корпуса воздушного фильтра, обратил внимание на патрубок выходящий с блока и одетый на впускной коллектор,он был самодельный (когда то пытался заказать его но оказалось что их давно сняли с производства,а заменителей не существует);(это патрубок для отработанных газов),я его сорвал (он был с двух частей),и увидел что отверстие у входа в клапан впускного коллектора(отработанные газы идут обратно во впускной коллектор)забито изолентой которую туда засосало.Убрал изоленту, сделал металический переходничёк,закрутил всё на хамутики и уже 3000км полёт нормальный,и нигде не просачивается масло,сальники также в норме,все потёки пропали!!!Всего-навсего попала изолента,из-за которой мой ёжик чуть не ушел под замену!
На днях купил МКПП сейчас вожу в багажнике,в течении недели куплю сцепление и маховик,незнаю хватит ли мне на привода!Но это мелочи,будет день и будет пища,время покажет.МКПП купил переднеприводную с пассивным задним подключаемым приводом,но заднюю часть заглушу!3.9 таких КПП мало особенно с пасивным задом!


На днях купил МКПП недопривод 3.9(переднеприводная с пасивным задним приводом),задний привод подключается только для преодоления препятствий,но у меня его нет,да и не нужен!Спасибо Анри за МКПП!Таких авто как у меня в Москве на пальцах одной руки посчитать можно!Знаю что она состоит в субаровском клубе (бывшие владельци сказали) но незнаю в каком и где?!Осталось взять маховик,сцепление,ну и привода!?Напоминаю что у меня стоит нестандарт (маленькое сцепление,маховик,привода на 23шлица на МКПП),делаю стандарт!


Я постоянно обновляю блог,и теперь каждую запись отделяю отступами от предыдущего текста!


Моё авто немного подвело меня.Не продержалось две недельки до покупки приводов и замены кпп!Слетела вилка сцепления,теперь стоит и ждет финансов!!!






Прошел год с последнего посещения блога, многое изменилось в машине, точнее её состоянии, ну и моё мнение о японских производителях.
Начну с состояния моего авто!
А состояние очень ухудшилось, не только из-за состояния дорожного покрытия, точнее его отсутствия возле дома, также годы берут своё, да и постоянная эксплуатация и невозможность ремонта (деньги вкладываются в троих детей, сад школа и тд.)
Из всех планов осуществил только один,- заменил МКПП со шрусами, один из которых сного требует замены. МКПП установил с подключаемым задним мостом, так-как машинка переднеприводная была, да и осталась. Нет кардана, редуктора,задних шрусов,балки, ну и бака соответственно.
Всё это стоит денег, жаль нет печатного станка!
Ко всему добавился жор масла, 1-2 литра на 100км. Естли доживёт до лета то попытаюсь исправить.
Несколько месяцев назад попал в ДТП , чел был из хрен знает откуда, тачку только купил и не застраховал. В итоге моё авто осталось битым и без возмещения ущерба, моей вны в ДТП не было.
Ну и напоследок о моём мнении, а оно очень даже положительное!
Судите сами:
1 После 3х лет эксплуатации минимум вложений (нет свободных финансов).
2 За 3 года заменил две передних стойки ( на задние денег не хватило, да и небыло в наличии), МКПП со шрусами.
3 По электрике проблема только с указателем топлива (не показывает)
4 70000км пробега у меня и 298000 на спидометре.
5 редко подводит и ездит до последнего (уже 7 месяцев езжу с порваными на клочки пыльниками на шрусах, и без хрустов! вот это качество!)

Повторюсь, это ведь Легась первого поколения, да ещё переходная переднеприводная модель!
Которой место в музее, а она вовсю колесит автострады и бездорожье!
Ставлю 5 из 5 баллов японцам за качество!!!

В10

Сейчас просматривал задние стойки амортизаторов,на экзисте выбивает штук по семь артикулов оригинала,ну и кучу заменителей,цена на заменители в среднем 4000р за шт.!Столкнулся с таким парадоксом:пробивая каждый оригинал на аналоги,то цена упала на 1500р при том что высвечивает один и тот же артикул каябы 334145!Вопрос: в чём отличие тех самых артикулов естли их много и цена каждого запроса по артикулам начинается от и заканчивается до!!!В чём разница??при том что мне подходят амортизаторы от BJF но только тоже от переднеприводного седана или универсала.А по артикулу мне выбило ту же куябу но за 2300р,при том что на экзисте она же 4300р,и всё упёрлось в вбивании каждого кода оригинала,а артикул каябы светил одно и тоже!Где смысл?

Я постоянно обновляю блог,и теперь каждую запись отделяю отступами от предыдущего текста!

Мой "Форест Гамп" попробовал катализатор бензина

Лето и осень проездил, добавляя в бензин катализатор горения бензина "Ион-Б". Разработка белорусской академии наук. Субъективно - никаких изменений в работе движка не заметил. Фотки и подробности посмотрите ТУТ.
Наступила зима - решил новый флакон не брать. Попробую в тот же период в этом году поездить без присадки - сравнить расход. ИМХО - чудес на свете не бывает! Бывают приятные неожиданности... :lol:
Всем - побольше приятных неожиданностей!

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Ремонт рулевых реек Subary(субару)

Автомобили марки SUBARU по праву считаются одними из самых надежных, однако для отечественного автомобилиста частой проблемой этой марки стала неисправность рулевых реек. Причины такой закономерности кроются отнюдь не в том, что данная деталь низкого качества, а только лишь в том, что наши дороги все еще оставляют желать лучшего. Помимо этого, не отличаются наши водители и аккуратностью вождения, твердо убежденные, что данный автомобиль легко справиться с любыми резкими маневрами, не говоря уже о необходимости своевременно замены рабочей жидкости гидроусилителе руля.

На практике ремонт рулевой рейки SUBARU — это достаточно важный момент для обеспечения безопасности, с ним не стоит экономить и уж тем более откладывать, ведь потеря управления на дороге может обернуться серьезными последствиями и для самого автомобиля и для его владельца. При этом большинство специалистов рекомендует проводить периодическую проверку рулевой рейки, что позволит вовремя принять меры для предотвращения поломки.

Основными признаками того что требуется провести ремонт рулевых реек Субару можно назвать характерные изменения в работе механизма, а также появление посторонних шумов. Так, например, в эту категорию можно отнести: систематический стук передней подвески, повышенный шум при работе насоса гидравлического усилителя, появление люфта рейки, а также вследствие разбалтывания или износа уплотнителей, может возникнуть утечка рабочей жидкости гидроусилителя. При обнаружении данных признаков необходимо срочно обратиться аз консультацией и ремонтом в наш сервисный центр.

Как правило, нельзя выделить какую-то определенную модель, для которой данная неисправность была бы более частой. Так, если вам требуется ремонт рулевой рейки Субару Форстер, то это не исключение из правил, и для многих других моделей данной марки этот вид ремонта не менее востребован.

Если же говорить о том, что подразумевает ремонт рулевой рейки SUBARU, то и тут в основном все происходит по четко выработанной и проверенной схеме. Начинается процесс с демонтажа и очистки рейки от загрязнений. Для этого ее разбирают при помощи специального оборудования и тщательно промывают. Далее выполняется необходимая замена изношенных деталей, а также вспомогательных элементов (уплотнителей, втулок, смазочных материалов). Для точной диагностики работы рейки, ее тестируют на специальном стенде, что дает возможность выполнить ремонт на самом высоком уровне.

В зависимости от сложности ремонт рулевых реек Субару можно разделить на три типа: профилактический, комплексный и капитальный. Первый предполагает удаление загрязнений и замену смазки и уплотнителей, и может быть проведен даже при отсутствии изменений в работе. Комплексный ремонт предполагает работы по восстановлению деталей или их замене. А вот капитальный ремонт рулевых реек заключается в полной замене механизма в случае необратимых повреждений (поражение коррозией, сильный износ и т. д.).

Замена свечей

Весной, планируя позездку в Крым, решил заменить свечи НА СВОЕМ АВТО. Долго "курил" итернет - изучал вопрос. В принципе, "курить" было особенно нечего - пришел к выводу использовать рекомендованные NGK BKR5E-11. Выбирал между двумя "оригиналами": японским и европейским. Результат выбора здесь: полный отзыв на свечи NGK BKR5E-11
Саму замену совместил с профилактическим подтягиванием болтов крепления клапанных крышек - из-под одной сочилось масло. Замену прокладок под крышками я уже описывал. Причина подтекания была в трещинках обрезиненных шайбочек под болтиками. Поскольку новых таких же найти не удалось - поменял местами более сохранившиеся верхние на место потрескавшихся нижних - течь прекратилась.
На фото: болтик крышки и обрезиненная шайбочка.


P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Удачный опыт покупки шин в Украине

У меня был удачный опыт покупки шин в Украине через интернет-магазин.
Там я практически все описал, но если что-то нужно уточнить - спрашивайте.
Купленные шины KUMHO Solus KR21 уже поставил и проехал на них более 7000 км. Впечатления хорошие.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Отношения с major!

Друзья,ктонить сталкивался с проблемами при обслуживании аута в мажоре?
В краце опишу ситуацию...в ноябре прикупил в этой замечательной организации аут.проблем при покупке не нарисовалось-цвет,комплектация,наличие-в целом все устроило...Но
Выехав на новом авто из ворот первое,что смутило-смещенный руль,ну как при хреново выставленном сход-развале!!!затем оценил торможение-баранку лихорадило почти при любой скорости!!!!да и при малейшем ускорении смещение авто в сторону!!!!!было ощущение,что прикупил ТАЗ на рынке,а не субу!!!!!
В общем,отзвонил менагеру,о проблемах доложил-но возвращаться не стал,решил покатаю-мож застоялась))!!!к тому же 1600 до первого ТО-по сути неделя-две!!!
Ну и на следующий день ко всему прочему добавились запотевшие изнутри фары!...на новой машине!!!
Радости-полный wагон!...
Настал день ТО.приехал,расписал,забрали...ЧЕТЫРЕ ЧАСА ковырялись-выставляют счет.ВНИМАНИЕ:за балансировку колес и сход-развал!!!!говорят,что вывели все,как положено-плати!
Я от смеха,чуть не лопнул)то есть предпродажную подготовку за свой счет,у дилера!
Про фары вообще причесали так,что рассказывать не могу,до сих пор ржу-и точка росы,и физика,и эт нормально,и черт еще знает что)
Нервные клетки высохли-вызываю менагера,который машину впарил и гарантийщика.оплату всеж берут на себя с извинениями)мол человеческий фактор!!!а по фарам сговариваемся встретится позже...но и это не конец-вибрация в руле осталась,после 140-дискомфорт.вот такие дела!!!
На следующей недели снова поеду лечиться...или лечить!
Как то так.

Передние тормоза. Переборка.

На моем Форе недавно возникла такая проблема: давлю газ, машина вроде и тянет, но, чувствую, тяжело ей. Пущу накатом – как будто кто-то назад тянет или ручник затянут. Потом появился запах горелых колодок и дым из-под левой передней арки. Предварительный диагноз: зажало тормозную колодку. Диагноз подтвердился, когда я доковылял до парковки на работе. Тормозной диск и тормозной цилиндр горячие, на блестящей поверхности диска – фиолетовые разводы.
Пару часов машинка остыла, я обстучал тормозной цилиндр и колесико стало проворачиваться от руки. Поехал я потихоньку в гараж. Приступил к ремонту.
Снимаем тормозной цилиндр. Поскольку колодку заклинило в нажатом состоянии, придется отсоединять тормозной шланг, иначе работать с заклинившим цилиндром будет невозможно. Запасаемся тормозухой DOT-4. Одной банки должно хватить. Откручиваем тормозной шланг, из него и из цилиндра будет течь тормозуха. Это противно, но не страшно. Быстро подберите гайку для болтика, который выкрутите из цилиндра. Потом вставьте его на место в шланге, затяните гайкой и заткните отверстие в болтике колышком. Тормозуха будет уже не течь, а тихонько капать. Это не смертельно. Если нужно, долейте тормозухи в бачок.



Откручиваем два болтика направляющих – отсоединяем половину тормозного суппорта, именно ту, что с тормозными поршнями.



У меня, как видно, один поршенек утоплен, а другой – выдвинут. Это он и есть, больной зуб. На нем порвана манжета. Она была порвана еще когда я первый раз менял колодки два года назад. Тогда не было под руками ремкомплекта резинок, поэтому оставил как есть, а оно вон когда вылезло. Отсюда вывод – увидел порванную манжету – поменяй сразу, а то потом хуже будет.
Здоровый поршень вылез сразу и легко. Для этого аккуратно отверткой подцепляем уплотнительное колечко в посадочном гнезде манжетки и вынимаем его.



Потом плоскогубцами аккуратно тянем за краешек поршня, слегка вращая его в посадочном месте. Может, он и от руки вынется…
А вот с больным была засада. Он сидел мертво и не поддавался. Даже плоскогубцами – ни вперед, ни назад.
Проблема решилась так: с обратной стороны я обточил плоскую площадку и просверлил отверстие 5 мм (лучше 4,9, если есть сверло). Через отверстие штырем выбил застрявший поршень.



В отверстии нарезал резьбу на 6, сделал (можно купить) медную мягкую шайбу и вкрутил в отверстие пробку из подходящего болтика. Получилось вот что.





Цилиндр, естественно, отчистил от ржавчины (особенно посадочные места под резинки), промыл тормозухой, продул и вытер насухо.
Больной поршень был в таком состоянии.




На фото видно, что на зеркале у него раковинки небольшие. Сначала думал, где взять новый поршень… Они отдельно не поставляются. Оперативно найти какой-нить бэушный не вышло. Оставался только вариант – точить из нержавейки, но впереди маячили три выходных, и оставаться без машины не хотелось совсем, т.к. токари могли выточить только после праздников.
Несколько знакомых бывалых автолюбителей посоветовали почистить имеющийся поршень очень-очень мелкой наждачкой и использовать дальше. Я так и сделал, только полирнул еще его пастой гои. Думаю, любая другая полировальная паста подойдет.
Благо, мне на следующий день привезли ремкомплект резинок для тормозных цилиндров.





Ну, а при наличии всех компонентов для ремонта, остальное – дело техники. Резинки смазываем тормозухой и вкладываем на свои места. На поршень надеваем манжетку, изнутри смазав ее какой-нибудь высокотмпературной смазкой. Я брал синюю смазку для подшипников. Конечно, лучше было бы использовать специальную смазку для тормозных устройств, но таковой под руками не оказалось. Поршень смачиваем тормозухой и вставляем на место до упора. Вправляем наружный край манжетки в посадочный паз и фиксируем колечком. Если нужно – где-то подправляем отверточкой или тупой зубочисткой. Главное – не повредить новую манжетку. Поршень после установки должен двигаться свободно.



Ну и поскольку тормозной суппорт разобран – можно почистить колодки и проверить состояние направляющих. Если нужно – замените и в них резинки и смазку.
Для снятия этой части тормозного суппорта – открутите два болта, которые крепят суппорт к ступице.
Суппорт собираем из двух частей, надеваем на тормозной диск, крепим к ступице. Подсоединяем тормозной шланг. Следите, чтобы не потерялись медные колечки между суппортом и колечком шланга и на болтике. Доливаем тормозуху в бачок. Она сейчас будет расходоваться интенсивнее, т.к. начнется наполнение пустого цилиндра.
Зажмите болт тормозного шланга. Зажмите два болта к ступице. Можно немного открутить прокачной болтик, чтобы из цилиндра лучше выходил воздух, и он наполнялся жидкостью. Когда цилиндр наполнится, прокачной зажмите и легонько надавите на тормоз – поршни выйдут в рабочее положение, прижмут колодки к диску. Тогда окончательно затяните болты направляющих. Я на одном из суппортов этот момент прозевал и день ездил с незажатыми направляющими. Результат – металлический лязг из-под машины на кочках, два потерянных болта направляющих. Пришлось экстренно подбирать.
Все процедуры были проделаны на суппотрте с другой стороны, за исключением сверления и выбивания поршня.
Потом – прокачка тормозов. Я прокачивал только спереди. Если нет специнструмента для прокачки – понадобится помощник. У меня эту миссию взяла на себя жена, как недавно сдавшая на права. Привыкает к статусу автолюбителя.
Всем безаварийной езды!
После описанных событий прошло три с небольшим года.
Проблем с тормозами не было! Как вдруг, в салоне стал появляться запах нагретого эбонита или подгорающей проводки... Внутренний голос подсказал: "Проверь левый передний тормозной диск!" Я приставил палец к диску и... получил ожог!!! :uhoh:
Разборка суппорта показала все тот же заклинивший поршень. Пока колодка была толстая, поршень соприкасался с резиновой прокладкой гладкой зеркальной поверхностью. А как только выдвинуться в связи с износом колодки пришлось чуть побольше и в работу вступила поврежденная поверхность, он снова словил клин...
В этот раз я подошел к решению проблемы радикально. Заказал токарю новый поршень из нержавейки. ;)

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Напиток "Збитень"
"Шоколадное" пиво
Игрушка "Летающая фея"
Противоскользящий коврик
"Кабандосы" к пиву
Автошторка от солнца
Пиво с вишенкой
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Музей VW в Вольфсбурге

Сообщение 1 - 25 из 141
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Поиск по сайту
Новое на форуме
Subaru Leone RX Hardtop 138 - история одного авто...
Барахолка. КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ на редкие Субарики
Прежде чем создать тему спроси здесь
Продаю колеса
Кардан рулевой рейки
не работает центральный замок
Разбираю Subaru Legacy универсал с высокой крышей послеристайловый 2000 4WD 1991 г.
Много всего на Субару!!! Разбор завалов.
Проблема с цеплением, пробуксовка
штампованные диски 14` с резиной
Мотор EJ18
Масло двигатель
Замена передних суппортов
Барахолка. Редкие Субару ЦЕЛИКОМ, на ходу или на запчасти
Нужен бензобак на Legacy BC BF 4WD
Барахолка. ПРОДАЕМ Запчасти на редкие Субару
EJ18 впускной коллектор, форсунки, дроссельная заслонка
Как правильно установить трамблер? Помогите!
Приколы, анекдоты, ссылки на глум
Помогите найти схему подключения вакуумных трубок!!!
Воздуховод, что и зачем?
Bruins Hockey Jersey 2017 their varied NHL professions
дворники
Застучал двигатель.Менять или ремонтировать?
ВСЯЧИНА на SUBARU